Шамони-Монблан
Длина долины, вытянутой вдоль массива Монблана (4808), по которому проходит граница Франции, Италии и Швейцарии, немногим более двадцати километров. Гигантские ледники сползают с него; сейчас они не достигают дна долины, когда-то, тысячи лет назад, заполняли её до краёв. Огромные, мощные, красивые горы! Впечатление это усиливается тем обстоятельством, что Шамони лежит на сравнительно небольшой высоте -1035 м над уровнем моря, зона леса кончается где-то на 2000 м, а выше, до самых небес, ещё полтора-два километра каменных и ледяных нагромождений.
«Монблан - монарх соседних гор: они его венчали». Байрон очень точен: самую высокую альпийскую вершину действительно окружает свита четырехтысячников: Mt.Blanc du Tacul (4248), Mt.Maudit (4465), Mt.Blanc de Courmayeur (4704), Dom du Gouter (4304)... Снизу, из долины, Монблан не сразу и узнаешь. «Русский путешественник» Н.М.Карамзин смотрит на него со швейцарской стороны Женевского озера: «На Савойском берегу страшные скалы и Белая гора в снежной своей мантии, в алоцветной короне, красивой солнечными лучами, - как царица среди прочих окружающих её гор... Вознося к небесам главу свою, она вопрошает Европу: что выше меня? и Европа ответствует ей почтительным молчанием». Эта запись сделана 8 ноября 1789 года. Карамзин скорее всего не знал, что три года назад люди побывали на Монблане, иначе не оставил бы этот факт без комментариев.
«Шамoни» открыли миру в 1741 году двое англичан, Вилдхэм и Пококк. Отчёты об их восхождении к «Ледовому морю», первой экспедиции на Montenvers (1913) печатаются в европейских журналах и привлекают внимание. К подножию Монблана устремляются путешественники и исследователи. Среди них молодой ученый-натуралист из Женевы Орас Бенедикт де Соссюр. Позже он вспоминал: «Я не мог спокойно смотреть на эту гору. Всякий раз меня одолевали совершенно противоречивые чувства. Беспокойство и разочарование по причине собственного бессилия и недоступности этого Монарха...». В 1760 году Соссюр обещает крупное вознаграждение тому, кто откроет путь наверх. 26 лет спустя жители Шамони доктор Мишель-Габриэль Паккар и «хрустальных дел мастер» Жак Бальма сделали это.
7 августа 1786 года они поднялись на Montagne de la Cote, где переночевали, и на следующий день в четыре утра вышли на штурм. За всеми их передвижениями наблюдают из Шамони с помощью телескопа. В 18.23 они на вершине, проводят там чуть больше получаса и начинают спуск. Возвращаются уже в полной темноте, через расселины, каким-то чудом находят место ночлега. Вниз они приходят на следующий день, Бальма ведёт под руку почти ослепшего Паккарда... Сам Соссюр ступил на Монблан лишь через год, во главе тщательно подготовленной экспедиции. Кроме научного оборудования, полтора десятка проводников тащили наверх и личные вещи Соссюра: складную кровать, матрац, два одеяла, зонт, 2 редингота, 3 пиджака, 2 жилета, 6 рубашек, несколько пар обуви, даже домашние тапочки...
«Кто эти маленькие зелёные человечки?» - спросил сын моих приятелей про установленные в центре Шамони памятники первым альпинистам. Они в самом деле очень трогательные, совсем не пафосные. Медные фигуры в реальный человеческий рост. Маленький Бальма, подскочив к Соссюру, будто говорит ему, указывая на Монблан: «Видишь вон ту вершину, куда ты так мечтал подняться? Так вот мы с Паккардом там уже были!». Сам доктор сидит метрах в пятидесяти позади них в неестественно прямой позе, опираясь на шест.
Сегодня на Монблан ежегодно забираются сотни людей. Хорошо подготовленные спортсмены и любители, мужчины и женщины, инвалиды, даже незрячие. В феврале 2003 года на вершине побывал 99-летний (!) японец, которого сопровождали 70-летний сын и 37-летний внук. Наверху старик, говорят, даже покатался на лыжах... Самый популярный маршрут проходит по склонам Dome du Gouter мимо приюта Валло; восхождение занимает 5-6 часов, но в хорошую погоду больше напоминает прогулку по Елисейским полям. Более сложен подъем с перевала Col du Midi по северо-восточному гребню, вдоль Mt.Blanc du Tacul и Mt.Maudit. Существует и много маршрутов для профессионалов, но все они пройдены неоднократно.
В начале XIX века посмотреть на ледники приезжает все больше народа. Мег de Glace, «Море льда», которое в те годы «плещется» там, где теперь вокзал на Montenvers, становится популярным туристическим объектом. Многие хотят его перейти, для чего нанимают гидов и носильщиков - оказание туристических услуг является важной сферой деятельности жителей долины. В 1816 году открывается первый отель l'Union; в 1821-м, когда в России создаются общества декабристов, в Шамони организуют «Товарищество гидов» - Compagnie des Guides. В конце века входит в моду зимний отдых. Лыжи впервые были представлены в Шамони в 1893 году. Как и в других местах, у нового увлечения нашлись свои энтузиасты -Мишель Пайо, Альфред Кутте... В сезоне 1906/07 Club Alpine Francais провёл первые соревнования лыжников, а на будущий год даже что-то вроде международного чемпионата.
Кстати, о чемпионатах. Принято считать, что в Шамони состоялась первая Зимняя Олимпиада. В действительности то, что происходило здесь в январе-феврале 1924 года, имело иное, очень длинное название: «Неделя зимнего спорта, посвящённая предстоящим Играм VIII Олимпиады в Париже». 293 спортсмена из 16 стран соревновались в хоккее и лыжном спорте, но лишь два года спустя конгресс МОК в Лиссабоне признал за «Неделей» олимпийский статус. С самого начала «зимняя» инициатива барона де Кубертена встретила сильное сопротивление скандинавов, проводивших собственные Северные Игры. Они решительно не понимали, как могут быть олимпийскими эти виды спорта - в Древней Греции никто не ходил на лыжах и не бегал на коньках... Чтобы нагляднее продемонстрировать силу собственных аргументов, скандинавы в Шамони приехали и завоевали чуть ли не все награды. В лыжных дисциплинах, гонках и прыжках с трамплина (соревнования горнолыжников тогда ещё не проводились), их лидерство было абсолютным: посрамив представителей альпийских стран, они увезли с собой все 12 медалей.
Город с богатой историей и десятитысячным населением, Шамони больше похож на Инсбрук или Давос, чем на французские горнолыжные станции. Его отели, туристические резиденции и «частный сектор» способны одновременно принять десятки тысяч гостей.
С декабря по апрель он принадлежит преимущественно горнолыжникам и сноубордистам.
Из 155 км маркированных трасс (их обслуживают 46 подъёмников, общей мощностью 53 ООО чел./час) львиная доля приходится на три основных зоны катания: Brevent/Flegere, Le Tour и Grands Montets. Остальные районы - это, в сущности, небольшие учебные площадки, представляющие интерес только для тех, кто делает на лыжах самые первые шаги.
Я почти не сомневаюсь, что, приехав в Шамони, вы прежде всего отправитесь на Brevent (2525) - и будете правы. Это своеобразный южный «балкон», расположенный непосредственно над городом. Подъем на Planpraz (2000), если внизу не случится очереди, занимает считанные минуты. Справа довольно пологие, мягкие склоны, которые вполне устроят не очень опытных лыжников, одно плохо - здесь слишком многолюдно. Воспользовавшись 4-креселкой, можно уйти подальше, под
Grands Montets iCharlanon, к перекидному фуникулёру на Flegere (1877); для этого не надо подниматься на Cornu (2414), «красные» трассы с которой требуют определённой подготовки.
Склоны Flegere, объединённой с Brevent в 1997 году, пожалуй, сложнее и разнообразнее, но такие же солнечные. Особенно интересна трасса F13, стартующая с отметки 2500, - её длина 4,5 км. Подъёмник на Index (2385) некоторые карты изображают как кабинный, на самом деле это тесная старая трехкресёлка с «намордником». В долину ведёт извилистый лесной «чёрный» спуск; к сожалению, снег на нем держится недолго, до середины марта, позже возвращаться вниз приходится на канатке. Похожий спуск есть и в секторе Brevent, он тоже для подготовленных лыжников. Как и «чёрная» трасса с самого верха, где находится популярный ресторан Panoramic. Довольно скромное меню с лихвой компенсируется фантастическим видом, открывающимся с его знаменитой полукруглой террасы. В Альпах множество одноименных заведений, но это по-настоящему оправдывает своё название: напротив - Монблан во всем его великолепии, под ногами пропасть в полтора километра, на дне которой лежит Шамони.
Симпатичный посёлок Ле-Тур, расположенный в глубине долины на высоте 1460 м, - самый «высотный» из всех спутников Шамони. До него около получаса езды на автобусе. Для обладателей Cham'Ski-pass (или «гостевой карты» Carte d'Hote) все переезды по долине бесплатные. Ходят автобусы каждые 15 минут и в разгар сезона с трудом справляются с пассажиропотоком: народу в них набивается битком, чаще приходится стоять, чем сидеть.
Катание в Ле-Туре комфортное. Широкие, светлые трассы в просторном юго-западном цирке хороши для начинающих и продолжающих. Устойчивой популярностью место пользуется у сноубордистов благодаря естественным халф-пайпам, неглубоким и некрутым кулуарам. В районе работают 6-местная кабинная дорога, две 4-кре-селки и несколько бугелей. С верхней точки - Tete de Balme (2270) - можно уехать на лыжах в Швейцарию, но делать этого, наверное, не стоит, если только вы специально не планируете такой ски-тур. Цивилизованные лыжники предпочитают лесные трассы к Esserts (1638), пятикилометровый спуск в «Медвежью долину», к местечку Валлорсин (1256), последнему населённому пункту на французской территории, и возвращение на поезде через Монтрок.
Самый интересный, всемирно знаменитый горнолыжный район в окрестностях Шамони находится на северных склонах Grands Montets (3275). Для профессиональных катальщиков он обладает столь же мощной притягательной силой, как Монблан для альпинистов.
Я знаю немало людей, которые только ради него сюда и едут, и жить стараются даже не в Шамони, а в Аржантьере (1252), поближе к любимой горе. Простых «синих» трасс на Gr.Montets почти нет. Зато есть несколько жёстких, скоростных «красных» и «черных». С Bochard (2750), например. Или с самого верха - восьмикилометровый спуск с перепадом высот 2100 м. Иногда, впрочем, создаётся впечатление, что размеченные дорожки тут мало кого интересуют. Потому что Gr.Montets - это в первую очередь зона свободного вне трассового катания.
Здесь ездят везде, где только есть снег, и, кажется, даже там, где его нет. По буграм и по целине. Вдали от подъёмников. Спускаются по задумчивому (его правильные поперечные трещины похожи на морщины) «серебряному» леднику Argentiere. «По следу серны», Pas de Chevre, выходят к Мег de Glace и дальше, через лес к Шамони... Причём, это ещё не самые сложные маршруты. Публика на Gr.Montets серьёзная - на широких лыжах и в шлемах. Те, кто отправляются в дальние походы, как рождественские ёлки, увешаны разным альпинистским снаряжением: разноцветными верёвками, карабинами, ледорубами и прочими полезными вещами. Здесь проходят несколько интересных экстрим-тусовок, например, знаменитый мартовский Cham'Jam, а заканчивается сезон в начале мая традиционными Freeride Days - «Днями Фрирайда».
С канатками на Gr.Montets дело обстоит следующим образом: две очереди 60-местного фуникулёра, 16-местная гондольная дорога, 6 креселок, а бугелей нет вовсе. В шестидневный Cham'Ski-pass по-прежнему включены всего два бесплатных подъёма на второй очереди фуникулёра, в 12-дневный - четыре. Понятно, что эта халява обычно выкатывается за один день, дальше за каждый подъем приходится платить по 5 евро. А что делать - самые сладкие места наверху, хитроумные хозяева Gr.Montets все правильно рассчитали.
Если вы не отпетый экстремал, приехали в Шамони на неделю и хотите осмотреть как можно больше горнолыжных районов к окрестностях Монблана, самым оптимальным вариантом будет взять Cham'Ski-pass на пять дней. Объясню почему. Один день вы проведёте на Brevent/Flegere, второй в Le Tour, третий на Gr.Montets (бог с ними, бесплатными подъемами!). На четвёртый день подниметесь на Aiguille du Midi и проедете «Белую Долину» - об этом мы ещё поговорим. На пятый съездите в Италию, в Курмаёр, где 100 км трасс и 27 подъёмников; один день бесплатного катания там входит даже в 4-дневный Cham'Ski-pass... Каждый день в новом районе - максимум горнолыжных впечатлений при минимальных затратах.
Что касается шестого дня, его можно посвятить прогулкам по Шамони, покупке сувениров родным и близким. Например, футболок с забавными рисунками или постеров с Монбланом, которые будут неплохо смотреться в вашем офисе. А если все же хотите кататься, можете отправиться в Лез Уш (55 км трасс, 17 подъёмников). Этот небольшой уютный район, расположенный у входа в долину, упорно сохраняет свою независимость: Cham'Ski-pass здесь не работает. Однодневный пропуск обойдётся в 27 евро, зато автобус туда и обратно довезёт бесплатно. В Лез Уш по большей части живописные, несложные спуски. Исключение составляет единственная «чёрная» спортивная трасса, которая называется Verte, «Зелёная», вероятно, потому что проходит через лес. В десятых числах января на ней проводится этап горнолыжного Кубка мира, мужской скоростной спуск и слалом; длина трассы 3343 м при перепаде высот 900 м.
Можно, конечно, съездить и куда-нибудь подальше - в Сен-Жерве (110 км трасс, 36 подъёмников) или в респектабельный Межев (300 км трасс, 79 подъёмников). Правда, дорога в один конец займёт не менее часа - я не уверен, что на последний день стоит оставлять подобные экскурсии. Лучше в следующий раз приехать в Шамони недели на две, на три, взять напрокат машину, купить единый Skipass Mont Blanc, дающий доступ к более чем 700 км трасс, и не спеша исследовать всю огромную горнолыжную территорию «Страны Монблан».
С трудом представляю себе человека, который, приехав кататься в Шамони, хоть раз не поднялся бы на Aiguille du Midi (3842) и не спустился бы по знаменитой «Белой Долине». Захватывающий аттракцион. Увлекательная прогулка, на которую не жалко потратить целый день.
Вершина Aiguille du Midi представляет собой отвесную трёхглавую скалу. На северном «клыке» расположена верхняя станция одного из самых высотных в Европе фуникулёров, на центральном - некое сооружение в виде ракеты которую видно за тридевять земель. Со всех сторон смотровые площадки. Если встать спиной к долине, Монблан будет справа - кажется, только острый гребень «проклятого» Mt.Maudit (4465) мешает до него дотянуться и погладить по лысой макушке. Круто вниз уходит ледник Bosson: говорят, он движется со скоростью 180 метров в год. Прямо - «Белая Долина», переходящая в ледник Geant, за которым скальная крепость Grandes Jorasses (4208).
Далеко на горизонте можно разглядеть Маттерхорн (4478) и массив Monte Rosa (4634). А слева гребёнка «Игл Шамони» (их высота около 3500 м) и Aiguille Verte (4121)... Впечатляющая панорама. Вот уже почти полвека любоваться ей могут не только альпинисты, а все кто пожелает. На подъем из Шамони требуется 20 минут.
Идея построить канатную дорогу на Aiguille du Midi родилась ещё в 1905 году. Некоторое время спустя началась реализация проекта, предусматривавшего три отрезка подъёмника. В 1924 году открыли первую очередь, через три года вторую: фуникулёр до отметки 2414 м был тогда самым высотным в мире. Однако этим дело и кончилось, проект заморозили. Уже после второй мировой войны, в 1951 году итальянский инженер Дино Лора Тотино предлагает новый смелый план - соединить Шамони и Aiguille du Midi двумя секциями канатной дороги, причём верхняя без промежуточных опор! Чего стоила эта стройка, как тридцать скалолазов затащили на вершину 1700 метров стального троса - отдельная история, но летом 1955 года уникальный подъёмник был сдан в эксплуатацию. И почти сразу, по проекту все того же Тотино, началось сооружение пятикилометровой панорамной дороги между Aiguille du Midi и итальянским пиком Helbronner (3466). Эта канатка, работающая с мая по сентябрь, позволяет совершить перелёт на трехсотметровой высоте над ледником Geant. Мы спустимся по нему на лыжах. Самое неприятное - выход со станции подъёмника по восточному ребру Aiguille du Midi.
Пройти-то надо всего каких-нибудь метров 100-120, но в руках у вас лыжи и палки, под ногами километровая пропасть, а тропа местами немногим шире поставленной поперёк ступни. В тихую погоду это ещё можно пережить - а если ветерок? Подхватит и, как снежинку, унесёт куда-нибудь за Женевское озеро... Бывает, кто-то, намертво вцепившись в протянутый вдоль тропы канат, замирает на полпути не в силах больше сделать ни шагу, а сзади в «пробке» десятки людей, в свою очередь мечтающих быстрее покинуть опасное место... Тогда случается нечто вроде массовой истерики.
Но вот гребень пройдён - теперь на юг, в «Белую Долину». В принципе с Aiguille du Midi можно спуститься по западному и даже по северному склону к промежуточной станции фуникулёра, но это под силу только профессиональным райдерам. Всем, кто интересуется, советую найти в Интернете статью Родиона Раскольникова «Внетрассовые возможности станции Aiguille du Midi». Он со знанием дела описывает кулуары Glacier Ronde, Cosmiques, Mallory-Porter и прочие интересные места. Некоторые из них посещаются довольно часто, другие имеют всего несколько десятков прохождений за сезон, по третьим вообще спускались считанное число раз. «Тем и великолепна станция Aiguille du Midi, что за день тут можно накатать 4-5-6-7... вертикальных километров с уклоном от 40 градусов, и на этих километрах не будет визжащих толп снобов», - резюмирует Родион Раскольников. Что ж, человеку с таким именем (или псевдонимом) действительно все позволено.
Что такое сам легендарный 20-километровый спуск по «Белой Долине» и дальше по Мег de Glace, «Морю льда»? У каждого, кто тут побывал, свои незабываемые впечатления и куча отснятого фото- и киноматериала, который регулярно демонстрируется друзьям и знакомым: «А это мы в Vallee Blanche...».
Тут в самом деле изумительно красиво. Особенно ярким зимним днём после ночного снегопада. Какой-то инопланетный пейзаж. Нереальный, космический свет, точнее свечение, исходит с огромного белого поля. Абсолютная чистота, полная стерильность. От высоты слегка кружится голова и перехватывает дыхание. Внезапно понимаешь, что «звенящая тишина» это не метафора - она действительно звенит...
Дорога справа от «утёса» Gros Rognon (3536) совсем пологая, спуск слева несколько круче. Офис туризма Шамони, Maison de la Montagne, Compagnie du Mont Blanc и другие официальные организации настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами проводников, когда вы собираетесь в путешествие по «Белой Долине». Стоит это недёшево (290 евро для группы до 6 человек) и, на мой взгляд, имеет смысл лишь в том случае, если вы хотите исследовать какие-то заповедные утолки - тут без гида не обойтись. Обычный, наезженный спуск по Vallee Blanche не составляет сколько-нибудь серьёзной проблемы, разве что в нескольких узких местах надо протиснуться через нагромождения сераков, гигантских ледяных глыб.
И все же несколько моментов стоит иметь в виду.
Во-первых, трасс здесь нет, отсутствует какая-либо, даже самая приблизительная разметка маршрута. Ориентиром служат только чужие следы; они же являются некоторой гарантией того, что вы не катитесь прямиком в припорошённую снегом трещину глубиной с 20-этажный дом. Во-вторых, раз нет трасс, то и ваша горнолыжная страховка тут недействительна. То есть, если что случится, спасать, конечно, будут, но, так сказать, за отдельную (немалую) плату. И наконец, в-третьих: люди в «Белой Долине» действительно иногда пропадают.
Посередине пути, на высоте 2516 м, хорошее место для привала: ресторан Refuge du Requin - «Приют акулы». А как ему ещё называться, если у порога плещется «Море льда»? Его образуют три мощных ледяных потока -Leschaux, берущий начало у подножия Gr.Jorasses, Talefre и Tacul, «вытекающий» из Geant. Мег de Glace -самый крупный ледник на территории Франции: его площадь 40 квадратных километров, а глубина достигает 400 метров. Для сравнения, высота Эйфелевой башни -320 метров... Ехать по нему на лыжах легко и приятно, иногда, правда, приходится отталкиваться палками, чтобы набрать хоть какую-то скорость. Вообще-то «Море» больше похоже на реку, изящно извивающуюся меж крутых берегов. Ещё немного и впереди уже видна долина, куда река эта когда-то впадала.
Зимой, при хорошем снеге можно выехать к подъёмнику Planards, то есть спуститься прямо в Шамони. Когда снега мало, лучше на гондольной канатке подтянуться к Montenvers
и остаток пути проделать на поезде, это займёт двадцать минут. Но прежде не забудьте бросить монетку в ледяной «прибой»!..
Информация предоставлена офисом по туризму ШАМОНИ, фотографии из личных архивов.